喝了一口西湖龙井茶听飞来峰灵隐寺的故事

叛逆的青春

坐在飞来峰脚的茶寮颇觉恹恹欲睡，才四点多，午饭已过，晚饭尚早，这时候是最少客人的了，所以特别清幽宁静，完全不像在中国大陆。

很想对大女孩说说飞来峰的传说，但见她吃饱了麦馒头和喝足了明前西湖龙井，加上步行下山，眼睛已经累得半闭，那就不吵她了，让她错过了好故事。

飞来峰在灵隐寺旁，寺初建于4世纪，但其实建寺者不是中国人而是一个广东人，惯叫的“阿差”，亦即印度僧人慧理。他远道而来，甚喜此处山峰奇特，认为是“仙灵所隐”之地，乃长住修行。寺成后，香火渐旺，皇帝常来，文人常来（苏东坡便留下了“溪山处处皆可庐，最爱灵隐飞来峰”的句子），连神神化化的济公亦曾来此游戏，火红得不得了。

寺旁的山亦有故事。

取名“飞来”，据说因为那位名叫慧理的阿差和尚初来时看见山峰，大呼小叫地说“此乃天竺国灵鹫山之小岭，不知何以飞来？”；此说若真，飞来峰之名其实没有太大学问玄奇，纯粹把感受灌注在山名里，非常直接，非常草根。

但另有一个比较逗趣的传说。话说灵隐寺旁本来没有此山，900年前本名李修元的济公和尚住在寺内，某天突然心血来潮，预感会有一座大山飞来把村民压死，他好声好气劝告村民离开，村民笑他神经病，不信他，他急了，刚好看见有一户人家娶新娘，心生一计，冲进去把新娘抱起抢走，所有人气得都来追他，此时，大山飞来，轰然一声把村庄压垮，幸好村民们跑开了，无人伤亡。

每回听济公故事我都想：每个故事背后其实都隐藏着一个愿望，原来，每个貌似疯癫的人都有他的善良理由，只不过我们不愿聆听或聆听了而不选择相信。济公和尚的疯癫其实象征了对于正统规范的叛逆颠覆，我们歌颂济公，等于间接认可颠覆，绕了个圈去肯定“非主流”的正面价值。

想对大女孩说说这些思考道理，但最终忍住没说。颠覆叛逆的正面意义，她比我懂啊，她毕竟17岁了，叛逆的青春，颠覆的岁月，何劳驯化的老爸再来唠叨？

到底是中国人

喝明前西湖龙井的地方不应是室内的，我认真地相信。应该坐在茶园旁边，应该坐在室外，应该在微寒的天气下，稍为有点瑟缩，把暖暖的茶杯握在手里，让手心感受茶的温度；闻一下，喝一口，那才对得住优雅的茶叶。

在杭州飞来峰旁的茶庄喝过的明前西湖龙井茶，我更对这想法深信不疑了。

本来想去的是灵隐寺，可是到了寺前，人太多了，一团团的，从台湾来的，从大陆各省来的，人多口杂，挤得像年宵市场，领队们更用扩音器大叫大嚷像赶猴子般，完全跟寺庙的清幽气氛不相衬，那么，算了，不逛了，改到旁边的飞来峰。峰上人少。

上山时搭的是吊车，山不高，才五百多尺，吊车摇摇晃晃往上缓慢爬升，衬映着午后的微雨景致，令人有昏睡的欲望。往车下望，是不宽不窄的茶田，高低有序，不同深浅的绿，绿与绿之间有女子戴着竹斗笠在弯腰采茶，乍看以为是专供游客拍照的农村样板演出，却又千真万确地存在，是真的，都是真的，采后的茶就在山下西湖龙井茶村摆售，隔空看去已可想象小村子从早到晚在空气里飘荡着淡淡的香气。

吊车到达山顶，只看了不到三分钟我们便下山了。山上有一座恶俗的小庙，庙前供奉着大大的恶俗的财神牌位，牌下躺满残旧的钞票像死尸，中国民间的终极信仰彷佛永远跟发财脱不了关系，拜神如是，问卜更如是。为了尽快避开恶俗，我宁可拉着大女孩徒步往下走，她惨问一句，还要走多久；我奸诈地回答，很快很快，大不了十分钟吧。

结果走了四十五分钟。大女孩？铁青着脸嚷着要回酒店，我说不如到西湖龙井茶村坐坐。找了一间茶寮，坐在窗边，喝口热茶，顺道吃了好几个麦馒头，配着刺激辣口的菜甫干和小青椒，口腔顿时变得极有层次感，味蕾都清醒过来了，肚子也更感饥饿，这可连我也嚷着要回酒店，其实是想在城里觅食。

好像是张爱玲在《异乡记》里说的，中国人的旅行总像野餐，一站站地吃过去。嘻，到底是中国人，我不例外。